Как выбрать светодиодный фонарь

Еще этак в 2015 году если вы хотели светодиодный фонарь купить с яркостью в 1000 люмен, то нужно было выложить не меньше этак 100$.  И вот, спустя 4-5 лет ситуация кардинально изменилась. А старые модели безуспешно продают еще по тем ценам (см картинку ниже) 

Эта яркость стала  ну вот совершенно обычной и вполне посильной для бюджетных фонариков порядка 15$.  К слову, самый яркий фонарик в мире сейчас светит уже под 100 000 люмен (Imalent MS18). Конечно, простейшая математика уличает производителя во традиционном приукрашивании характеристик и представители компании-производителя уклоняюсь от обсуждения этого на крупнейшем международном фонарном форуме. Тем не менее, порог в 50 000 люмен (см обзор Imalent MS12) перешагнули, что сравнительно недавно казалось немыслимым.      

“Хороший” я отдельно выше выделил потому что и тогда и сейчас на алиэкспресс навалом всяких убогих поделок, которые сулят 100500 люмен всего за 10$. Это, к слову, справедливо и для акков.  Вчера вот держал в руках 12000mah аккумы -)

Итак, покупателю надо купить современный светодиодный фонарь на алиэкспресс. Заходит он в поиск и видит просто прорву всяких разных моделей.  Сидит и чешет репу, а что купить-то? Там люмены какие-то, тут канделы.  Покупатель решает не париться и просто выбрать самый популярный фонарик на алиэкспресс.  Сказано-сделано. И вот спустя месяц в мире становится на одного обладателя стремного зумовика больше. 

Есть, разумеется и другая крайность. 

Надеюсь мое руководство поможет вам удержаться от покупки, о которой потом придется сожалеть. Поверьте, сейчас есть возможность купить вполне хороший и недорогой фонарик абсолютно для любых целей.

Если же какие-то вопросы остались — пишите в комментариях, помогу с выбором или дополню\поправлю текст.  Итак, давайте приступим. 

Светодиодный фонарик. Как правильно выбрать.

Что надо знать чтобы выбрать хороший фонарик.  Постараюсь рассказать простым языком. 

Яркость = Люмен 

Что нужно понимать:

1) Яркий, мощный фонарь не значит дальнобойный.  Понятно что прирост яркости увеличит дальнобойность. Но решающую роль тут играет связка из оптики и светодиода.   500 люмен от правильной связки могут светить дальше чем 5000. Ближайшая аналогия — грузоподъёмность и скорость в автомобилях. Так что, за редкими исключениями в виде поисковых фонариков, фонарь или яркий или дальнобойный.  И не факт что вас устроят габариты моделей, сочетающих-таки эти обе характеристики. Эти два справа: Mateminco MT70 (который, кстати, как раз это исключение — он и яркий, и дальнобойный)  и Imalent RT70 еще и не самые большие. 

2)  Чем приличнее бренд, тем больше шансов что вы получите заявленное в спецификациии и наоборот.  

Покупка безымянного (как вариант г*внофаера) фонарика на ali сулит простейший обман –  «светит на 1500, напишем 2000\3000\5000люмен»,  у приличных же брендов практикуется другая хитрость.

Максимальная яркость там указывается для турборежима. А его продолжительность маркетологи компании  предпочитают считать как-то так: «в турбо он жрет 5А, аккумулятор у нас 2500mah, значит пишем полчаса». 

Справедливости ради, ряд производителей сейчас честно пишет  что-то типа 2000->1000 (1мин + 70 мин). Тут указывается яркость и продолжительность работы в максимальной яркости и то же самое для уровня, на который яркость сваливается с турбо. 

И, да, яркость в турбо обязана упасть.  По заданному в драйвере промежутку времени или срабатыванию терморегуляциии. Это падение называется «Степдаун».

Турбо своим названием подразумевает кратковременною работу на максимуме возможностей. Только вот падение может случится через минуту и вы успеете все рассмотреть. А может, как с дорогим и пафосным nitecore MH23на 1\4 где-то за 2 секунды.  Технически заявленная яркость есть, а по факту ее нет.   Как правило, фонарик нормально работает именно на том режиме, куда падает с турбо.  Вот эту яркость и берите как нормальную рабочую, по ней и судите что может фонарик. 

Так что если вы видите какие-то сумасшедшие цифры яркости, если продавец в охотмаге дует вам в уши что отдача от света фонарика будет едва ли не как от ружья, спросите у него про длительность этого турбо.  А то есть такой обиходный термин «турбопых».

Тут я зашел на территорию другой темы, терморегуляции и степдауна. О них детальнее позже.  

Из хорошего. Для фонариков порядка 1000люмен вранья насчет яркости ждать не стоит (я про нормальные бренды). Технологии достигли такого уровня, что такая яркость достигается без малейших проблем.  Лукавят тут уже со стабилизацией, про которую речь опят-таки пойдет дальше.  

3)Для большинства бытовых нужд вам на самом деле хватит тех же 1000 люмен турбо и 600-700 люмен относительно постоянной яркости. Сейчас эти цифры не впечатляют, но поверьте, так оно и есть. При чудовищном количества прошедших через мои руки фонариков, я 5 лет обхожусь 300 люмен карманным фонариком на 14500 литии.  Этого вполне хватает для того чтобы посветить по сторонам во время вечерних прогулок. 

как пример, вот свет самого популярного фонарика на алиэкспресс (из приличных) CONVOY S2+ 6500K 4X7135.  Где-то порядка 600-700 люмен. Вроде бы немного, но в пределах полусотни метров вам хватит за глаза. Заодно тут отлична видна разница в цветовой температуре, о которой речь пойдет далее. 

5) Некоторые, особенно хитровыдуманные производители считают яркость без учета потерь на оптике. А то и просто «так, при токе в 4А этот светодиод должен выдавать 1500люм, так и напишем». Но это специфический случай, который я тут упомянул просто чтобы значил что и так могут. 

Дальнобойность = Кандела

Что нужно понимать: 

1) Есть дальнобойность и есть полезная дальнобойность. Ну, по крайне мере для меня.

Тут хитрость в том что как и яркость, дальнобойность указывают по стандарту ANSI (это я беру вот лучший случай).  Так-то уже радует сам факт подсчета по какому-никакому стандарту. Вот только 500м ANSI дальнобойность означает что на расстоянии в 500м фонарик даст яркость в 1 люмен. И толку тогда от такой гомеопатический яркости? Вот и оказывается что реально полезная дальнобойность может быть заметно меньше, этак  350м. Поэтому я в своих обзорах всегда стараюсь выделить отдельно именно полезную дальнобойность в двух видах: а) с хорошей детализацией и яркостью б) ну чтоб хоть ПАЗик от слона отличить. 

С учетом разрешающей способности человеческого глаза и большинства ситуаций когда вам нужен дальнобойный свет, если фонарик хорош светит на дистанции в 300-400 метров, то этого достаточно. 

2) Светораспределение.

Чем дальнобойнее фонарик, тем менее он удобен для работы вблизи и наоборот.  В исключительном большинстве случаев дальнобойность достигается сочетанием специфического светодиода с глубоким гладким рефлектором. В итоге получается вот такая картинка. В центре очень ярко, по бокам — тьма египетская.  Вот вам пример работы неплохого дальнобоя на короткой дистанции.  

На светораспределение исключительно сильно влияет тип светодиода и рефлектора.

При прочих равных.

1) Гладкий рефлектор дальнобойнее текстурированного. (и как я уже говорил, менее удобен вблизи)
2) Меньший по размеру светодиод (XHP35) даст на одинаковой яркости больше кандел чем большой и яркий (XHP70). Простой пример — прокачивайте литр\сек через небольшой шланг и через шириной в запястье. Где струя будет бить дальше?
3) дедомленный светодиод (т.е. со снятым силиконовым куполом) будет давать еще больше кандел. яркость будет чуть меньше. Дедомленный обозначается HI (high intensity)\ с куполом HD (hi density). 

Сейчас самый лучший светодиод для дальнобойного фонарика — дедомленный XHP35. Относительно неплохой — XPL-HI. Если фонарик, к которому вы присматриваетесь, построен на XM-L2, то лучше поискать что-то современнее. Хотя, справедливости ради, и тут были хорошие модели.  Например тот же Maxtoch Shooter 2x